Споры вокруг выкопки приствольного круга плодовых деревьев были, есть и будут еще очень давно, наверное, пока существуют сады. Лишь относительно недавно утихли споры о том, что делать с коридорами в саду: либо сглаживать их тракторами, уплотнять почву и нести ветром перегной на соседское поле, либо все-таки стричь траву в ранние сроки, пока она производит семена. Тут все ясно — решили сократить и вроде бы поставили точку; но совсем другое дело копать приствольные круги.
Варианты содержания приствольного круга плодовых деревьев
На самом деле вариантов ухода за приствольным кругом плодового дерева довольно много, здесь это и черный пар (именно перекопка), и задернение и мульчирование, и каждое из этих мероприятий имеет как преимущества, так и недостатки. Например, перекопку почвы в приствольной полосе и то же мульчирование можно вполне совмещать, включая полив и внесение удобрений, повышая при этом эффективность этих агроприемов. Но и ничего не делая, ничего не получишь. Обычно, почитав разные сайты, садовод, взвесив все за и против, приходит к какому-то единому мнению. И помогают ему в этом и его физические возможности (к сожалению, не все умеют также выкапывать стволы деревьев).
Плюсы перекопки приствольной полосы плодового дерева
Начнем с преимуществ выкапывания ствола абсолютно любого плодового дерева. В первую очередь, и это, пожалуй, самое главное, при перекопке близлежащей полосы погибают различные виды вредителей, поселившихся там за зиму.
Ведь как мы поступаем: сначала убираем из круга возле ствола все ветки, листву, разного рода мусор, опавшие плоды, а потом просто берем лопату и перекапываем. То есть все, где могли бы спрятаться «жуки-паучки», уже не существует, оно собирается в кучу и сгорает где-то в конце огорода.
Кроме того, если в этом году сад пострадал от вредителей, перекопка почвы без применения мульчирования перегноем может буквально помочь выморозить зимующие стадии вредителей и болезней, тех, которые решили перезимовать не в опавших листьях или отслоившихся частях древесины, а в слой почвы, точно на глубину перекопки (10-15 сантиметров). Только в этом случае почва после перекопки не должна выравниваться, пусть она разрыхляется (то есть комками) и остается.
Следующий несомненный плюс – аэрация почвы: перекапывая почву даже на незначительную глубину, порядка 10-15 сантиметров, мы значительно увеличиваем и воздухообмен почвы, и водообмен, а также разрушаем земную кору. Следовательно, влага может свободно поступать в почву, а излишки, которых в этом году очень много, испаряться, корни могут потреблять растворенные в воде вещества. Ведь чтобы процессы шли своим чередом, нужны не только вода и растворенные в ней вещества, но и воздух.
Плюс третий: перекапывая почву, мы абсолютно устраняем всех конкурентов, которые могут составить конкуренцию дереву (или даже взрослому дереву) в битве за питание и влагу. А это, конечно, разнообразные сорняки, и ряд из них, например одуванчик или пырей ползучий, очень прожорливы. А если дерево находится на даче, где вы редко бываете, редко удобряете и только время от времени поливаете почву, то полное их устранение — большой плюс для растения, оно как будто вздохнет с облегчением и перестанет делящиеся влагой и пищей (иногда очень тонкой) со своими соперниками.
На богатых почвах, при недостатке места (а его всегда не хватает) можно выращивать быстрорастущие теневыносливые культуры, зелень, редис, особенно пока растение еще молодое, и конечно при обеспечении культуры обильным питания и увлажнения. Но перед этим надо хорошо подготовить почву, вскопать ее, удобрить, сделать грядки и тому подобное, то есть это должен быть идеальный и питательный черный пар.
Минусы перекопки почвы в приствольной полосе плодовых деревьев
Вроде все радужно, и лопату берем, но в таком активном напоре могут быть и минусы.
Самый распространенный минус в том, что, втыкая штык полноразмерной лопаты в больших масштабах, мы повреждаем корневую систему растений. Помните: почву в зоне укуса лучше перекопать на глубину 10-15 см, дальше заходить не нужно. Можно как оголить корни, так и повредить их: оголенные, зимой они могут замерзнуть, и через повреждение, как через открытую калитку, легко проникнет инфекция. Ничего с этим не поделаешь, но надо признать, что это минус не для самого метода, а для огородника, тем более неподготовленного новичка, который после прочтения этих строк уже не захочет этим заниматься.
Второй минус, как ни странно, но частая перекопка может не улучшить, а ухудшить качество почвы, особенно в годы, сопровождающиеся частыми ветрами и засухами: ветер просто сдует питательный слой из выкопанной почвы. Но здесь есть много нюансов: во-первых, какая почва на вашем участке: если это чернозем, то, как говорится, только ураган сможет «сдуть» верхний слой питательных веществ, но зато все вокруг пострадает, и не только это дерево. А если грунт легкий и песчаный, то, пожалуй, и вовсе не нужно копать, то есть, в принципе, можно обойтись банальным решением разлома земной коры.
Сильная потеря влаги – еще одна причина, по которой почву лучше не трогать. Это опять же относится и к жителям дач: если вы мало поливаете почву, но часто боретесь с сорняками, рыхлите и перекапываете почву, вы сами того не желая стимулируете повышенное испарение влаги с поверхности и даже более глубоких слоев, что, естественно, приводит к истощение влаги в почве, и растения на таком «идеальном» приствольном круге начинают засыхать от недостатка влаги. И опять же, это не проблема перекопки почвы, а проблема самого дачника: ну кто вам мешает установить систему капельного орошения или хорошо насыщать почву влагой после каждой перекопки. Простите, но если у вас хватит сил перекопать почву возле ствола, то вполне возможно, что у вас хватит сил и на то, чтобы полить это самое дерево! Кроме того, если почва не перекопана, например, легкий или средний дождь не впитается в почву, а стечет в земную кору, и хотя выкопанная почва имеет риски, есть все шансы на обогащение влагой также.
И, наконец, перекопка почвы осенью, особенно у только что посаженных растений и косточковых культур, может привести к банальному подмерзанию корневой системы, а это очень опасно и может как вызвать те же инфекции, так и привести к гибели растения, что и целое. Хотя, кто удосужится прикрыть почву после этой перекопки, мульча проникнет в несколько более глубокие слои, засыплет снегом, а когда снег растает, станет первой пищей для таких же молодых растений, которые обрадуются такому подарку и используй его, пока идешь по непроходимой грязи. Ты даже не доберешься до растений.
Так что большинство садоводов все-таки выступают за перекапывание почвы в приствольном кругу плодовых деревьев, но с умом!
Когда проводить перекопку приствольного круга деревьев?
Большинство садоводов содержать приствольный круг в чистоте и перекапывать его, то есть под черный пар под яблоней или грушей, вишней или сливой и так далее. При этом разовая перекопка почвы многого не решит; лучше выполнять их четыре или даже пять раз за сезон.
Обычно первый раз приствольные круги перекапывают ранней весной, когда сойдет снег и прогреется почва. Перекопка в это время позволяет почве быстро прогреться на большую глубину, и тогда достаточно подождать неделю, дать хорошо прогреться, и можно смело засыпать ее компостом слоем в пару сантиметров, что дает растениям дополнительное питание. Кроме того, забытый компост замедлит рост сорняков, уменьшит испарение влаги и снизит дальнейший перегрев почвы. Также можно совмещать перекопку почвы с компостированием с внесением удобрений, например, жидкой нитроаммофоски (столовая ложка на ведро воды и пару литров под дерево).
При этом старайтесь не перекапывать почву прямо у самого стебля (с косточковыми вообще опасно это делать, это чувствительная корневая шейка: будет скапливаться влага и шейка начнет гнить), потому что здесь, в основном это толстые корни, удерживающие растение, и несколько дальше, в 12-15 см от ствола (в этой зоне часто располагаются поглощающие, наиболее активные корни). Польза от такой (правильной) копки будет максимальной.
Важно! Перекапывая землю вокруг дерева, ставьте лопату ребром (вдоль роста корней, а не поперек их роста), только так риск повреждения корневой системы дерева будет сведен к минимуму.
Вторую перекопку почвы проводят в середине лета, совмещая ее с внесением сульфата калия (15-20 г на кв.м, лучше также в жидком виде), удалением сорняков и при необходимости поливом (пару ведер под деревом). Затем вы можете засыпать 0,5 кг компоста под каждое дерево (после выкопки).
Важно! При приготовлении сырого компоста для косточковых культур старайтесь отступать от корневой шейки во избежание сырости на 2-3 сантиметра, не набрасывайте на нее навоз, в том числе и другие виды мульчи.
Необходимость третьей перекопки обычно определяют по мере засорения полосы у ствола сорняками и уплотнения почвы, также удаляют сорняки и вносят удобрения, но на этот раз древесную золу (источник калия и микроэлементов, таких как сажа) или копоть, по 250-300 г на каждое растение. Также можно засыпать растения компостом, по килограмму каждое.
Четвертую перекопку почвы можно провести в сентябре, ее можно сочетать с влагозарядковым поливом, выливая под каждое растение по 5-6 ведер воды в течение трех-четырех дней. В конце (после перекопки), чтобы влага не испарялась, также можно засыпать поверхность компостом толщиной в полтора сантиметра. Мульчирование компостом может помочь защитить корни, случайно поврежденные при копании.
Последнюю перекопку почвы, которая у нас уже пятая по счету, можно проводить только за 5-7 дней до начала периода устойчивых отрицательных температур. Здесь надо убрать приствольный круг от всех растительных остатков, перекопать его и засыпать перегноем, слоем 4-5 см, чтобы уберечь корни от вымерзания.
Статья с сайта Ботаничка.ру.
